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瑰丽精美话蜀绣
作者：郑 蓉
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蜀绣又称川绣，主要产于四川成都，以软缎和彩丝为原料，绣刺技法独特，具有浓郁的蜀文化特色，其历史可追溯至商周时期。三千多年来，蜀绣与蜀锦犹如一对明艳照人的姊妹花，完美地诠释了“锦上添花”的妙义，为富足的锦官城增添了几分温婉与亮丽。
一、女工之业 覆衣天下
汉以前刺绣主要用于帝王和贵族的衣裳。王充在《论衡》中说道：“刺绣之师，能缝惟裳”。衣因绣而尊，丝帛必须“加五采之巧，施针缕之饰”，方显珍贵。据《旧唐书·舆服志》记载，古代刺绣的等级之分十分严格，只有国君服装才能以五色绣之，谓之“典章兴矣”。在周代，文绣是以葛布与丝帛为原料的绣品的最高级形态。《史记》载“楚庄王有所爱马，衣以文绣，置华屋之下”。丝织绣品在那时是极为奢侈罕见的，糊涂君王此举，自然引起天下布衣的公愤，遭到谴责。而唐玄宗时期的宫廷之中，为杨贵妃一人织造奇锦、刺绣衣裙的工人竟多达七百余人。
蜀绣自产生以来，就以其精美、昂贵、珍稀而成为上流社会的专宠，严格地说，只有帝王将相才有资格享有它。迄今发现最早的蜀绣遗迹，就是广汉三星堆遗址出土的大型青铜立人塑像，其上的服饰上有明显的双龙图案。研究者认为，这尊铜像为古蜀君王，服饰上的龙纹为蜀绣。
蜀地自古丝织业发达，蜀绣的发展便有了雄厚的物质基础，加之蜀女的心灵手巧，所以到西汉末蜀地已是“女工之业，覆衣天下”（《后汉书·公孙述列传》），成为全国闻名的锦绣之都。成都人扬雄在《蜀都赋》中就讲到，在成都随处可见“若挥锦布绣”的织锦刺绣的繁荣场面。两汉时期，蜀绣仍是奢侈品，受到官府控制。三国时蜀汉政权专门在成都设立“锦官”来管理蜀锦、蜀绣。《华阳国志·蜀志》还将蜀绣和蜀中其他物产，如璧玉、金、银、珠、碧、铜、铁、铅、锡、锦等，皆列为蜀中之“宝”。三国时期的蜀锦、蜀绣更是作为蜀国极为重要的物资，同魏、吴之间进行频繁的经贸往来，以维持和壮大国力。
作为锦绣之都成都的富丽繁华，一直延续到唐宋时期。《隋书·地理志》称其“成人多工巧，绫锦雕缕之妙，殆牟于上国”。文人们也纷纷盛赞蜀绣，如“金窗夹绣户，珠箔悬银钩”（李白《登锦城散花楼》）；“桑麻接畛余无地，锦绣连城别有春”（王安石《送复之屯田赴成都》）。由于得天独厚的社会物质条件和成都人好华服美食的风尚，民间富裕人家多衣锦绣，有诗赞曰：“新贴绣罗襦，双双金鹧鸪”（温庭筠）；“锦浦春女，绣衣金缕，雾薄云轻”（韦庄）；“后园里看百花发，香风拂绣户金扉”（毛文锡）。蜀绣制品几成那个时代富家女身份的标志。
唐代末期，南诏进攻成都，掠夺了大量金银、蜀锦、蜀绣，还有大批蜀锦蜀绣工匠。蜀绣的技艺于是被带到滇南。
宋代，享乐之风更盛，刺绣的需求量大增，极大地刺激了蜀绣的发展。《全蜀艺文志》卷三十四载吕大防《锦官楼记》说：“织文锦绣，穷工极巧”。《皇朝通鉴》卷十三也载述：“蜀工富饶，丝帛所产，民制作冰、纨、绮、绣等物，号为冠天下”。古蜀绣品因不易保存而极少传世，今西南大学（重庆）藏有一副北宋蜀绣双冠图片，其地为绫。整幅绣品高44厘米，宽30．7厘米，绣有两株鸡冠花，水草水波纹，一只雄鸡在孤岛上昂首展翅高鸣。它虽历时近千年，依然栩栩如生，十分精美。
明代秦良玉的锦袍可谓蜀绣极品，堪称蜀锦和蜀绣完美结合的典范。秦良玉是四川忠州（今重庆忠县）人，石砫宣抚使马千乘之妻，善骑射，富有胆识，兼通诗翰。夫亡，良玉代领其军，号称白杆军。她在天启元年（1621年）及崇祯三年（1630年）两度率师北上勤王，抵御后金有功，封一品夫人，晋爵为忠贞侯。崇祯皇帝曾亲自召见她，赐一品服、彩币羊酒，并赋诗四首褒奖。其一写道：“蜀锦征袍手剪成，桃花马上请长缨。世间多少奇男子，谁肯沙场万里行？”一品服共两件，其一为蓝缎金绣蟒袍，其上间彩绣万福、如意、云纹、宝相花纹等；另一为黄缎金绣花蟒凤衫，除蟒纹，胸背又绣双凤，裙脚彩绣寿山福海，空白间绣彩云。清王培荀《听雨楼随笔》特作《秦良玉锦袍歌》：“宫锦归来抚战袍，镂金错绣皆天泽”，“锦袍乐府蛮女唱，弓衣合绣都官篇”，赞叹锦袍巧夺天工的刺绣技艺。
二、成都绣品 独领风骚
清代，成都周边郊县（郫县、新津、邛崃、崇州）刺绣从业人员众多。不少家庭以蜀绣为业代代相传，成为老百姓维持生计的一项重要经济来源，从而逐渐形成众多小型刺绣作坊。据清末相关记载统计，当时成都九龙巷、科甲巷一带就有八九十家刺绣作坊，从业绣工一千余人。绣品以本地织造的红绿等色缎和本地练染的各色散线（较粗松的丝线）或丝线（较细紧的丝线）为原料，产品为镜帘、花边、嫁衣、卷轴、鞋帽、裙子、枕套、被面、帐帘等日用品。取材多是花鸟虫鱼、民间吉语和传统纹饰，颇具民间色彩。
道光十一年（1831年），成都地区成立民间行业组织“三皇神会”，由店主组织工人生产、加工、销售蜀绣制品。至此蜀绣从家庭小作坊正式步入市场，形成规模化生产。绣品开始由专业的设计师进行设计，逐步形成三个刺绣业别：穿货（礼服、霞帔、睡衣、挽袖及其它实用品）、行头（剧装）、灯彩（红白喜事用的围屏、彩帐、被面等）。穿货业发展较快，品种逐渐增多，并创造了平金、打子、拉丝、平绣等新技术。
同期，蜀绣在传统刺绣技法的基础上又吸取了苏绣和顾绣的长处，发展成为全国主要的绣种。相传一位从苏州到成都任职的官员随身带了三名顾绣师傅，他们后来在成都招徒授技，顾绣之法遂融于蜀绣。及至清末，成都还有几家店铺打着顾绣的招牌。到清光绪二十九年（ 1903年），政府提倡振兴实业。由于官府的重视，民间蜀绣盛行。在四川劝业道台沈荣坤、周孝怀主持下，成都成立“劝工总局”，内设刺绣科、设计科，有高级绣工六十余人，创造了表现色彩的浓淡晕染效果的晕针。这是区分蜀绣与其他刺绣流派的主要标志之一。绣品种类除实用品外，又增加了欣赏品和装饰品，如堂屏、条屏、中堂、斗方、横披等。
劝工局生产的绣品瑰丽精美，独具一格。据说清代不少宫廷绣源自成都。《成都通览》记载：“劝工局所出绣品为天下无双之品，以东洋之绣较之，出于东洋十倍矣”。今广安华蓥市发现一幅高1．8米、宽0．72米的该时期大户人家的蜀绣门帘。其上段为蓝底，主体部分为红底，绣的图案是“仙鹤戏莲”。仙鹤飞舞姿态优美，缠枝莲花雍容华贵，刺绣技法非常高超。
劝业局还专门聘请名家设计绣稿，由此产生了张洪兴、王草廷、罗文胜、陈文胜等一批刺绣名家。张洪兴等绣制的动物四联屏获巴拿马赛会金质奖章。张洪兴绣制的狮子滚绣球挂屏还得到光绪皇帝的嘉奖，他本人被授予“五品同知衔”。当时蜀绣针法已有十二大类，一百三十余种，形成严谨细致、平齐光亮、车拧到家的独特地方风格。该时期，蜀绣开始同苏绣、湘绣一起被誉为中国“三大名绣”；后来又加上广东的“粤绣”，最终成为现在的“四大名绣”。
三、家家绣棚 人人针巧
古代刺绣又称为“女红”，是女性的重要技能，不论大家闺秀还是小家碧玉，不懂刺绣就会被认为有悖人伦纲常。精通刺绣则是衡量女性灵巧贤淑的重要标准之一。即便是锦衣玉食的贵族小姐，都时常在深闺中飞针走线，以示女儿娴雅本色。所以，就连林黛玉那样的主儿，在吟诗和葬花之余，也时常针线不离手；尽管一个小小的香袋儿就要绣一年多之久。
明清以来，刺绣在四川民间广为盛行，是除农耕以外的最主要副业。在川西坝子，不管城镇还是农家院落里，可谓“闺阁家家架绣棚，妇姑人人习针巧”。其针法技艺在母女、婆媳、姑嫂、妯娌之间相互影响，祖代相承。平民家的女孩子四五岁开始拿针，十七八岁就要绣出自己出嫁时成套的嫁妆。除了刺绣嫁妆，还要刺绣其它工艺品（如香囊、汗巾、扇套、腰带、荷包、表袋、手帕之类），一部分卖给成都九龙巷的绣花铺以补贴家用，另留一部分在出嫁后送给婆母一辈长者和小姑及贺喜的亲友。作为一种礼品，它也显示出刺绣者的心灵手巧。稍微富足些人家的女孩子，甚至还可以用刺绣换的闲钱为自己添置些倾慕已久的钗环脂粉，留下一生中颇为温暖美丽的回忆。
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