首页 -> 2005年第2期

非洲的白天和黑夜

作者：秦文君

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　　到肯尼亚时是白天，一踏上非洲的大地，看见天蓝得奢侈，仿佛又高又远的蓝色穹顶，望着望着便呆了，灵魂游离出去似的。
　　路途真的是遥远而又颠簸，从内罗毕坐小车朝着阿尔布岱国家公园走，一路上感觉就像在无数个小山包上起伏回转。沿途不时可以看见黑人住的铁皮顶的小屋，还有一片片仍用古老的刀耕火种方法烧焦了的土地。视野里，最中看的是大片的热土上间隔地散开着高原的伞松，还有大片的种植菠萝的农场。
　　终于到了著名的艾瑞克小屋，管事的先生迎出来，试探着问：“路途上感觉如何？”我们做了个左右摇摆不定的动作，他立即笑得露出满口白牙，说：“啊，这就是我们著名的非洲按摩。”
　　艾瑞克小屋是一座1969年建的排屋，高高的吊楼，卧室内的排风扇轰隆隆作响，喝下午茶时供应的提拉米苏做得相当一般，但是要住那小屋必须半年前预定才行。客人住在里面，享受着赤道边的最纯的阳光，而且是和动物们厮守着度过：吊楼的四周自由地居住着各种野生动物，一批一批的大象、来来往往的豹子、野牛成群结队，还有露一露面就又跑开的野猪、非洲猴子什么的。晚餐客人们在室内吃自助餐，烤热的面包、榨的菠萝汁、浇上奶油的豆泥汤，而大象们在户外喝着水，尝着带咸味的土坷垃。客人们不时地跑到大露台上，或是到窗前去看一看，又有什么动物过来加盟我们的聚会，那是一种令人激动的又令人舒服的氛围，不知一生有多少日子可以这样度过。
　　想当年，也许丹麦女作家凯伦·布里克也是这么生生地被非洲迷住的，她曾在内罗毕边的恩贡山下侨居14年，创作出《走出非洲》这样的作品。不知她喜不喜欢非洲的打击乐，那神秘不安的鼓点是带有魔力的，敲在心上似的，倾听着它，能感到内心的干净和一种异样的纯粹。
　　在非洲的旅途中，人仿佛会本真很多。人们彼此用斯瓦希里语说着：Jambo（你好！），念在嘴里就已经有了亲切的韵味和单纯的接纳。
　　当地的黑人小伙子汤姆·文蒂，小小的头颅，长腿，精瘦的骨感身材，很尖锐的样子。他的中文还行，能与我们直接交流，据说是跟一位中国商人学的，但是他会把卫东念成“胃痛”，王菲念成“顽匪”。他平时说话很小心，文质彬彬，轻轻的，含着气似的，但一旦说到心情愉快的话题，又会大笑着发出一种怪声音。我们进餐时，他吃得飞快，吃到有肉的大骨头，他会用一块骨头砸开另外的骨头。等我们吃完饭，他正站在走廊里规规矩矩地看守着大家的行李，小心地点着数。一天下了小雨，我带着一把新的绸面伞，汤姆·文蒂帮我打开它，他仔细察看着，说这样漂亮的伞从没见过，好像女王用的。我见他那么喜欢便想把伞送给他，他凝神想一想，没有要，说不能贪心，当地很少下雨。
　　住在艾瑞克小屋，早上叫醒我们的是音乐手铃，夜里也有轻轻的铃声，响一声，通知客人是豹子来了，响两声是狮子驾到。那个夜，过得很好，很特别。
　　相隔一天，到了玛沙玛拉国家动物保护区。白天我们去看火烈鸟，在纳库鲁湖畔有2000万只这样的大鸟。游人一走近，它们齐齐地飞起来，火烈鸟的翅膀快把整个天空都遮掩住了。
　　那天夜里住在“树屋”，那些原木架起的小房子，隐在树丛里，窗子被棉毡和厚厚的板子钉得严实，门是分上下两截的，又厚又笨。子夜时分，我被林中奇怪的鸣叫声惊醒，可没有灯，那时发电机已停止工作了，四周是如此黑暗，暗到了极限，已不是我所认识中的夜了，失去了对环境的判断，一时都不知人在何处，好久想不起来。我伸出手，却什么也看不见，见不到任何光影。后来凭借着触摸四周的物品，才摸到一根蜡烛和一盒潮乎乎的火柴，划一根，灭了，划一根，又灭了，再摇一摇，里面只剩一根火柴，生平第一次深切体会到黑暗中光亮的金贵。拿起最后一根火柴，想着最牵挂我的人，这一次却没有了任何闪烁，火柴霍一下点亮了。
　　这个沉寂的非洲之夜，真正的黑夜无声无息地漫来，让我见识了它的神秘，而这小小的亮光，让我安然，感觉自己是藏在一棵大树的心里。
　　喜欢非洲的白天和黑夜，喜欢它保留着大自然的原始之美，它那遥远的音乐之美，它的让人从容的慢慢行进的神秘异样的生活方式。
　　我在烛光下写童话：一只叫喀啦克拉的狗希望在一个自己喜欢的阳光普照的地方，慢慢地生活，有美好的爱情相伴……放下笔，忽然想到，这也会是很多人心底的向往，即便没有，就这么梦想着，这些支撑也会有着意想不到的力量。